Конюхов Федор. Дорога большого седла

 О первом этапе путешествия рассказала Ирина Конюхова в своей книге «Дорога Большого Седла», отрывки из которой мы предлагаем вашему вниманию.

      Караван из тринадцати верблюдов и нескольких лошадей прошел 1600 км по степям и пустыням Калмыкии и пяти сопредельных с ней регионов: Астраханской области, республики Дагестан, Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской области.
      Четверть века назад у Федора Конюхова зародилась идея пройти на верблюдах и лошадях маршрутом древнего тракта — Великого Шелкового пути, снять фильм, написать картины и по завершении путешествия издать книгу. Но череда полярных и морских походов откладывали старт. И только в 1998 году, после знакомства с президентом Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым, давняя мечта стала реальностью. 
      Сразу по двум причинам выбор средств передвижения был сделан в пользу верблюдов и лошадей. Дело в том, что Конюхов в своих экспедициях использует только экологически чистые виды транспорта (яхта, собачья упряжка, велосипед, лыжи), не наносящие вреда окружающей среде. Караван из верблюдов и лошадей придал экспедиции уникальность. Ведь сколько уже было попыток преодоления Великого Шелкового пути на грузовиках, джипах и мотоциклах, но никто до сегодняшнего дня не мог организовать караван из вьючных животных, с реконструкцией всех деталей исторического маршрута, который существовал две тысячи лет назад. 
     Много людей оказалось причастными к международной научно-исследовательской экспедиции, состоявшейся в Калмыкии весной-летом 2002 года и получившей название «По следам Великого Шелкового пути». Но есть среди них три человека, без которых эта экспедиция не случилась бы. 
      Один из них — Кирсан Илюмжинов, Президент Калмыкии, был озабочен тем, что поголовье традиционных калмыцких животных, включая верблюдов, резко уменьшилось в республике. Когда по его поручению пересчитали верблюдов, оставшихся в живых после их беспощадного уничтожения, то оказалось, что этих животных в Калмыкии не более восьмидесяти. Президент издал Указ «О развитии традиционного пастбищного животноводства». Теперь предметом особой заботы главы Республики и Правительства Калмыкии стали четыре вида животных калмыцкой породы: курдючная овца, корова, лошадь и верблюд.
     Другой человек — погонщик верблюдов Сарсынбай Аристанов, проживающий в Калмыкии, в поселке Полынный. Работая 20 лет чабаном, Сарсынбай не только пас овец и коров, но одновременно занимался своим любимым делом — он выращивал и воспитывал верблюдов. Из года в год Сарсынбай учился управлять ими, растил и лелеял их как собственных детей и все время мечтал построить караван и повести его. Куда? Все равно куда, только испытать это чувство — увидеть идущий караван.
    Третий человек — путешественник Федор Конюхов. После того, как в течение долгого периода ему никак не удавалось организовать экспедицию на верблюдах по пустыне Саудовской Аравии, в июле 2001 года он приехал в Калмыкию познакомиться с местными верблюдами.
     В это время и состоялась встреча Кирсана Илюмжинова и Федора Конюхова. Президент в тот момент стремился добиться участия Калмыкии в создании транспортного коридора, соединяющего Россию с государствами Ближнего Востока и Азии. Федор же заговорил о верблюдах и древних торговых путях на территории Калмыкии, простирающихся до Китая и Ирана. Так и родилась идея проведения в Калмыкии научной экспедиции «По следам Великого Шелкового пути», стержнем которой должен был стать караван, ведомый погонщиками во главе с организатором и руководителем экспедиции — Федором Конюховым.
    Тогда было решено, что с 16 апреля 2002 года караван из верблюдов и лошадей с сопровождающими его учеными под руководством Федора Конюхова пройдут 1600 километров по степям и пустыням. Место старта — поселок Цаган-Аман, расположенный на берегу Волги. Место финиша — столица Калмыкии Элиста. Дорогу мира и дружбы назвали в честь древних торговых путей — «По следам Великого Шелкового пути».
    Количество верблюдов — тринадцать — для каравана определили не случайно. Как известно, тринадцать — счастливое число по буддистской вере. Удивительным совпадением оказалось и то, что Калмыкия разделена на тринадцать районов. Путь, нарисованный на карте, напоминал цветок лотоса, а направление движения совпадало с движением солнца.

12 апреля 2002 года

     Перед тем, как отправиться в первый переход, нужно было проверить, как двигается караван. Ранним утром старший погонщик Сарсынбай, его сын Эльдар, два других погонщика Алят и Борис стали выстраивать караван. Построение в караван имело свои законы. Выбирали широкую ровную поверхность, затем туда по очереди приводили верблюдов. Животных держали за веревку, протянутую через отверстие между носом и губами. Сначала приводили вожака, «укладывали» на землю со словами «Чок-чок!», тут же его связывали, чтобы он не встал раньше времени. Затем подводили следующего верблюда, которого также укладывали и связывали, а потом начинали привязывать веревку, протянутую между носом и губами, к карабину, укрепленному на хомуте впереди идущего верблюда. Чтобы поднять верблюда, кричали «Чу-чу!».
    Не все верблюды охотно покидали свой загон. Одни упирались молча, другие сопротивлялись, издавая громкие крики. Около часа понадобилось, чтобы собрать караван в единую цепочку. Наконец, караван и мы, рядом верхом на лошадях, тронулись в наш первый 10 — километровый путь. Вожак каравана — верблюд по кличке Атаман вел караван уверенно. Сарсынбай на своем жеребце Арапе держал его за веревку, но казалось, что Атаман и сам пойдет туда, куда ему укажут люди. 
— Верблюды идут так, словно всегда ходили караваном,— с восхищением сказала я.
— В них говорит зов предков, — улыбаясь, сказал погонщик Борис.

13 апреля 2002 года

     Сегодня утром мы должны тронуться в путь, в сторону поселка Цаган- Аман, места нашего старта. «Цаган-Аман» в переводе с калмыцкого означает «Белые ворота». Для нас это символично: белый цвет особо почитается у калмыков как цвет счастья и удачи. Поэтому людям, отправляющимся в путь, калмыки желают «белой дороги», а при встрече вешают на шею белые шарфы.
     «Ты поймешь суть каравана, увидев его в пути», — вспомнились мне слова Экзюпери из его романа «Цитадель», когда я увидела, как выстраиваются верблюды в путь. Большинству животных в караване было по 6-7 лет. Самые старшие — десятилетний Атаман и девятилетний Яша. Самый маленький — Малыш, которому только что исполнилось три года. Из всех верблюдов Малыш оказался самым послушным. Говорят, что при хорошем уходе верблюды доживают до 35-40 лет, поэтому все наши питомцы еще очень молоды. 
    В этом переходе все люди поедут на лошадях. Верблюды должны привыкнуть к новой для них и длинной дороге. А нам это даст возможность лучше наблюдать за караваном со стороны.

15 апреля 2002 года
Цаган-Аман. 16 часов 15 минут.

     Час назад мы подошли к поселку Цаган-Аман. Наш караван разместился недалеко от ипподрома, на котором завтра должна проводиться церемония проводов экспедиции. От нашего места хорошо видно, как сооружаются нарядные кибитки, расставляются флажки, обозначающие дорожки для скачек на лошадях. Проводить караван приедет Президент Калмыкии Кирсан Николаевич Илюмжинов.
    Мы волнуемся, как пройдет завтрашний день. На церемонии будет много народа. Верблюды и лошади с фермы еще не видели такого скопления людей, хотя к нам они уже начали привыкать.
    В течение двух дней перехода, сопровождая караван, каждый из нас начинал с ним свою историю пути. Караван шел по степи, как рисовал прекрасную картину. На подходе к Цаган-Аману мы попали в широкую долину, наполненную тюльпанами: красными, желтыми, желто-красными. По долине при лучах полуденного солнца верблюды двигались плавно, а надетые на них белые попоны с синим орнаментом и вышитыми цветками лотоса подчеркивали красоту этих величественных животных. Если бы их могли видеть все люди, мир бы стал намного добрее.

23 апреля 2002 года
Поселок Хулхута, Калмыкия. Раннее утро.

     Прошла неделя, как мы стартовали из Цаган-Амана. Позади остались красочные проводы каравана, молитвы монахов с Тибета, православного священника и муллы перед тем, как экспедиция тронулась в путь. 
    Выглянуло солнце, но еще прохладно. Как и в других селениях, в Хулхуте нас встретили очень приветливо. Калмыки на каждой стоянке устраивали поистине праздничный прием, встречали с традиционным калмыцким чаем — джомба (черный чай с молоком, солью, сахаром, бараньим жиром или сливочным маслом и мускатным орехом): в жару он придает силы и свежесть. Перед тем как сесть за стол, накрытый гостеприимными хозяевами, мы проходили обряд очищения — подносили руки к дымящимся благовониям и складывали их по-буддийски — ладонями друг к другу.
    Мы сегодня пройдем небольшое расстояние — 34 км. Для людей и верблюдов в караване такой переход оптимальный. Когда мы проходили по 50-60 км, то к концу дороги все ощущали усталость. Один раз, когда мы заблудились и прошли 69 км, в конце пути два верблюда упали от усталости.
Где бы мы не находились, везде царило ощущение благодати. Мы часто шли по территории, где, казалось, никогда не ступала нога человека. 
    Вот и здесь свежи и незатоптаны розовые колоски цветущего костра. Переливаясь с голубой полынью, они создают картину нежного шелка. 
     В Калмыкии много птиц: жаворонки, ласточки, перепелки, степные чайки. Но особенно украшают степь журавли-красавки. Эти грациозные птицы с серебристо-черным оперением царственны своей красотой. Как и лебеди, журавли-красавки живут парами. Мы часто видели, как танцуют пары счастливых птиц в степи свой танец любви.

2 мая 2002 года
8 часов 30 минут.

      Через несколько минут мы отправимся в путь и пересечем границу между Калмыкией и Дагестаном. Вчера мы прошли около 45 километров, а сегодня нам предстоит преодолеть всего 11-12 километров, что займет около двух часов. 
    Верблюды и лошади хорошо отдохнули. Они паслись на сочных травах и настроение у них доброжелательное. Я думаю о посредничестве между человеком и животным.  Люди берут клочок шерсти верблюда, делают веревочки, вешают их на запястье детям от сглаза, прячут клочок шерсти перед входом дома.
   В 9 часов 35 минут мы подошли к границе с Дагестаном. Речка Кума составляет границу между Европой и Азией. Много людей собрались нас встречать, некоторые с семьями из 12-15-ти человек. Когда-то на этой земле через Дербент ходили караванные торговые пути, а теперь много людей, особенно детей, удивлялись каравану. Кто-то спрашивал: 
— Куда идет ваш табун? Слово «караван» здесь непривычно для людей.
Но тут же слышны вопросы: «Для чего мы идем? Зачем?» — всегда находился человек, который задавал такой вопрос.
— А Вы зачем живете на этой земле? — спрашивал в свою очередь Федор. — Зачем люди пашут землю, пасут овец? Разве можно дать этому объяснение?
      Впрочем, лучше не погружаться в анализ мотивов нашего путешествия. Разве не дарим мы нашу любовь степи и ее обитателям? Степь тоже живая и чувствует отношение людей к себе. Если мы ее любим, то она расцветает, если мы равнодушны, она гибнет.

19 мая 2002 года 
Утро. Поселок Приютный. Калмыкия.

     Сегодня мы переходим в Ростовскую область, поселок Большое Ремонтное. Светит солнце и дует прохладный ветерок.  Нам предстоит переход протяженностью 35 км. Мы ждем прибытия Президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова — он выразил желание пройти с нами в караване половину пути. Выход назначен в 10 часов утра, караван уже выстроен. Верблюды мирно лежат и дожидаются команды. В назначенное время Президент Калмыкии приехал в сопровождении охраны и сотрудников аппарата одетый по-спортивному и готовый отправиться вместе с караваном в путь.
— Кирсан Николаевич, я бы хотел, чтобы Вы, как Президент Калмыкии ехали на вожаке Атамане впереди каравана, — говорит Федор.
— Хорошо, — соглашается Кирсан Николаевич.
      Атаман, увидев Президента и его охрану, воспринимает их спокойно. Он не сопротивляется в тот момент, когда Президент Калмыкии садится на него. Погонщик Борис на своей лошади Мечта берет за веревку Атамана, вожак встает, и караван трогается. Рядом с Президентом Республики едет на лошади глава администрации поселка «Приютное» Александр Годин — потомственный казак, предки его приехали в Калмыкию из Воронежской области. Мы с Федором едем на верблюдах чуть в стороне. Атаман идет спокойно и в ровном ритме. Он словно чувствует, что везет главу республики. Возможно, его идеальное поведение обусловлено также и тем, что сзади каравана на лошади едет вооруженный охранник президента.

1 июня 2002 года

     Первый день лета. Мы покинули село Перегрузное Октябрьского района Волгоградской области и снова идем по степям Калмыкии. В селе, которое мы оставляли, в этот день праздновали сразу три свадьбы — хорошая примета. 
    В этих местах поразило обилие цветущего льна. Нежные голубые цветочки рассыпались лагунами вперемешку с цветущим белой гривой ковылем. Хотелось взять кисть и создать на холсте подобие. Неожиданно мы вышли на место пожарища. Верблюды с опаской ступили на выжженную землю. Я поглядываю на караванщиков, идущих рядом. Какие чувства вызвала у них выжженная земля?
    Осталось всего двенадцать дней и наш маршрут завершится. Наверное, каждый из нас стремился в этом пути к собственному рекорду. С первого дня, как мы отправились с фермы поселка Полынный  я сказала себе, что не сойду с седла ни одного дня пути в караване. На одной из наших стоянок ко мне подошел калмык и сказал, что женщина, сидящая на верблюде к счастью. 
— Почему так? — спросила я его.
— Потому что это редкость. А все редкое — к счастью.
     Люди часто спрашивали, не устаю ли я на верблюде, двигаясь в день по шесть - восемь часов. Возможно, они обращали внимание на мое обгоревшее от солнца лицо, или замечали медлительность походки, когда я сходила с верблюда. Мне в ответ хотелось говорить с ними  о чем угодно, только не об усталости или о том, каким кремом лучше защищать воспаленную кожу. Пусть каждая клеточка души и тела насыщается воздухом и солнцем, чувствует на себе приятные испарения, исходящие от верблюдов, потеющих в жару, пропитывается их потом и солью, ароматом полыни и разнотравья. Благородство человека должно быть выдублено солнцем, обветренно до точеного изящества и закалено сном человека, лежащего на земле на одной войлочной подстилке. Именно так мне хочется жить.

12 июня 2002 года

    Верблюды уверенно шли по асфальту Элисты, словно всегда ходили по дорогам этого города. Люди реагировали по-разному на наш караван — одни радостно приветствовали, другие спокойно взирали на него с автобусных остановок. Находились и те, кто кидал недовольные реплики, расценивая наше движение, как развлечение бездельников. Это был совсем другой прием, значительно отличавшийся от тех восторженных встреч, которые нам оказывали в селениях, далеких от столичной жизни. Хотя, скорее всего я была не права в своих ощущениях. Мы вошли в столицу Калмыкии слишком избалованными вниманием людей. Теперь на финише нам пора было переключаться к прежней обыденной жизни, когда ты можешь легко затеряться в толпе и оказаться незамеченным.
   Когда показались ворота ипподрома, у меня хлынули из глаз слезы. Много людей ждали нас, им хотелось увидеть, как мы сойдем с верблюдов и лошадей, и тем самым завершим путь длинною в два месяца и 1600 километров.
   Караван остановился. Люди ликовали. А у меня все замерло внутри. Словно жизнь оборвалась и образовалась пустота. Верблюды удивленно смотрели на нас. Они почувствовали нечто новое в том, как мы повернулись к ним спиной и направились в сторону трибун, где нас приветствовали встречающие. Пожилая женщина в национальном костюме запела протяжную песню на калмыцком языке и направилась к нам, протягивая чашу с кумысом. Это зрелище представилось как в тумане,, подкосились ноги. Захотелось развернуться и убежать к верблюдам, прижаться к ним и никогда с ними не расставаться.

19 июня 2002 года

     Странно зазвонил ранним утром колокольчик на шее у Атамана, не так, как всегда. Это только он, такой смелый и независимый мог близко подойти к нашей палатке. Вспомнив, как Атаман игрался у палатки с пластмассовым тазиком, я засмеялась и... проснулась.
     Нет, это зазвонил не колокольчик, а будильник. И не в степи я встречала утро с верблюдами, а в мастерской в Москве. Федор нажал на кнопку будильника. За окном слышался шум машин. 
Не услышим мы ни криков верблюдов, ни пения жаворонков. Не увидим бездонного неба и голубизны полынной степи. Почему человек так сильно любит утраченное?
— О чем ты думаешь? — спросил меня Федор.
— О верблюдах. Они мне снились этой ночью.
— Мне тоже снились. Мы с тобой с нашими верблюдами шли вдоль озера. Ирочка, нужно бы поискать в библиотеке побольше материала о Китае, пора начинать готовиться к следующему этапу экспедиции.
Главное — идти. Дорога не кончается никогда.

     16 апреля 2003 года, ровно через год стартует II этап Международной научно-исследовательской экспедиции «По следам Великого Шелкового пути». Место старта — поселок Цаган-Аман, Республика Калмыкия. Место финиша — город Урумчи, провинция Синдзянь, Китай. 
    Если старт состоится именно в это время, Президент Калмыкии намерен назвать 16 апреля — датой нового калмыцкого национального праздника — «День Великого Шелкового пути». Экспедиция будет проводиться в период с апреля по октябрь 2003 года. Маршрут экспедиции: Россия (Республика Калмыкия), Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Китай. Именно в этой провинции живет многочисленная диаспора калмыков — предков многих жителей современной Калмыкии. 
    Цель экспедиции по Великому Шелковому пути — восстановление древних торговых путей между Западом и Востоком; между Россией, среднеазиатскими государствами и Китаем. Реализация этой цели будет способствовать дальнейшей интеграции Европы и Азии, развитию трансевразийской транспортной сети, укреплению мира, расширению сотрудничества и развитию добрососедских отношений в области экономики, политики, науки, культуры, туризма и спорта.

       Две тысячи лет назад бесчисленные торговые караваны двигались по пустыне с Востока на Запад и с Запада на Восток. Самым дорогим и престижным товаром в те времена был драгоценный китайский шелк, который и дал название древнему пути.
    «Шелковый путь», как научное понятие, ввел в обращение немецкий географ Фердинанд Рихтгофен в ХIХ веке. Считается, что Шелковый путь проложили китайцы в 138-126 годах  до нашей эры. Однако регулярные связи между Западом и Востоком осуществлялись гораздо раньше. Сведения об этом со ссылкой на записи VII века до нашей эры приводит «отец истории» Геродот. Путешествуя между 450 и 440 годами до нашей эры  по Северному Причерноморью, Геродот записал сведения о Скифской дороге и народах, проживающих вдоль нее. 
     Главная причина упадка Шелкового пути — усилившаяся в ХVI веке конкуренция водных путей. Ко второй половине ХIХ века резко сократилась сухопутная торговля с Китаем. К примеру, провоз товара в Москву стал обходиться в восемь раз дороже, чем доставка морем. Также упадку Шелкового пути способствовала окончательная потеря Китаем абсолютной монополии на производство шелка, которая держалась около 4 000 лет. Производство шелковых тканей стало распространяться в странах Средиземноморья. В ХIII веке оно становится одной из главных отраслей экономики Венеции, в ХIV  веке — Генуи и Флоренции, ХV века — Милана. К ХVIII веку в Западной Европе сложилась развитая шелковая промышленность.
    Возродится ли Шелковый путь? Есть мнение, что как только сухопутные перевозки станут экономически выгодны, рельсовый «шелковый путь» сулит огромные прибыли создает предпосылки для формирования принципиально новой евразийской системы континентальных и морских коммуникаций.

Федор Конюхов

ЗМ: Как появилась идея путешествия?
Ф.К.: Идея экспедиции по так называемому Великому Шелковому пути родилась давно. Я всегда хотел пройти дорогой трех Мессий, побывать в трех святых местах на земном шаре. Это Алхаз, где был Будда, Мекка, в Саудовской Аравии, где жил пророк Мухамед и Вифлеем, где родился наш Господь — Иисус Христос. До ее воплощения я «созрел», только сейчас, когда мне исполнилось 50 лет. Нас в караване 10 человек, погонщики — мусульмане, калмыки — буддисты и мы — христиане. И все двигаемся по одному пути.
ЗМ: Были у Вас подобные, прежде всего конные, экспедиции раньше? 
Ф.К.: Такой путь на лошадях мы делаем впервые, и мне это интересно. В этой экспедиции я проехал половину пути верхом на лошади, а половину — на верблюде.
ЗМ: Почему Вы решили взять с собой лошадей?
Ф.К.: Я очень люблю лошадей, экспедиция стартовала в год лошади, я — Конюхов — «Ухаживающий за лошадьми». Правда, до этой экспедиции я последний раз коня седлал, когда сын родился — 26 лет назад. В этой экспедиции лошади нужны были нам как помощники, поскольку мы должны были наблюдать за караваном, за поведением верблюдов.
ЗМ: Вы возьмете с собой лошадей на следующих этапах?
Ф.К: Нет, мы не будем брать лошадей на следующие этапы экспедиции. Лошади тяжело переносили первый этап, от одного водопоя до другого нередко приходилось идти по 100 километров. А мы могли в день проходить самое большее 70 километров. Верблюды могут идти без воды один-два дня, а лошади на такое не способны. За время пути они сильно похудели, нам было их очень жаль. 
     Мы любим лошадей, очень любим, и именно поэтому отправимся на следующий этап без них. На следующих этапах воды будет еще меньше, а «безводные» переходы — длиннее. Хотя наш погонщик Сарсынбай предлагает мне все-таки взять с собой одну-две лошади, и специально для них везти воду в канистрах.