Как фотографировать лошадь. Часть III. Технические параметры и борьба с тенью

Автор: Татьяна КОЗЛОВСКАЯ
Номер журнала: ЗМ №9-10(111)2011
Фото: Татьяна КОЗЛОВСКАЯ

В двух предыдущих номерах «ЗМ» мы обсуждали различные аспекты фотосъемки лошадей. Теперь вы знаете, как готовить лошадь к фотосессии, как ее правильно поставить, как выбрать точку съемки и хороший фон, а также многое другое. Сегодня мы поговорим о выборе объектива и параметрах съемки.
Наиболее подходящими для съемки лошадей я бы назвала телеобъективы. Самыми популярными являются телезуммы с диапазоном фокусного расстояния 70-200. Такие объективы, как правило, есть в линейке каждого производителя зеркальных камер. Совершенно бесподобную картинку обеспечивают светосильные объективы с фиксированным расстоянием 300 мм. Но вместе с тем не стоит отвергать и другие возможные варианты. Такие как телеконвертер на объектив для увеличения фокусного расстояния или же использование более универсальных зумов, например, Tamron, Sigma и других. Все это зависит от модели вашей камеры, предполагаемого бюджета и ваших собственных навыков работы с фототехникой. Но, желая сэкономить, все же помните, чем большей светосилой обладает объектив, тем лучше. 
 
Подробнее об объективах лучше узнать на специализированных сайтах в Интернете или из литературы на эту тему.
 
Куда крутить колесико, или эффекты в цифрах?
 
На каких программах снимать и какие параметры выбрать? Этот вопрос часто стоит перед новичками. Многие склоняются к мнению, что нужно сразу привыкать снимать в ручном (мануальном) режиме. Я не могу однозначно согласиться с этим утверждением, иначе не существовало бы приоритетных программ на профессиональных камерах. Я честно скажу, что пользуюсь всеми возможными режимами своего фотоаппарата и все это зависит от целей и задачи съемки. В студии или при использовании дополнительного света, а также при съемке натюрмортов я снимаю в ручном режиме. И не потому, что так надо, а мне так удобно. При съемке лошадей в движении я чаще всего использую приоритет выдержки. Для съемки портретов животных, если я не хочу добиться какого-то особенного (задуманного) художественного эффекта, я выбираю приоритет диафрагмы. 
 
Чтобы получить портрет с глубокой степенью размытия заднего плана (именно этот эффект, как ни странно, более всего ожидаем от съемки зеркальной камерой), стоит использовать максимальные значения фокусного расстояния для объектива (например, 200 мм) и отдалиться от фона на заднем плане, ибо чем дальше фон, тем лучше размытие.
 
Ну и последняя составляющая – выбор значения диафрагмы. Чем больше будет открыта диафрагма, то есть чем меньше будет цифровое обозначение F (например, F 3,2; фото 1), тем меньше будет глубина резкости, т.е. степень размытия будет высока (фото 1). И, соответственно, наоборот: чем меньше будет диафрагма (например, F 13), тем больше деталей будет в кадре (фото 2).
 
 
Фото 1. Снимок, сделанный с диафрагмой F 3,2
 
 
Фото 2.  Снимок, сделанный с диафрагмой F 6,3
 
Я бы порекомендовала начинать с выбора значения диафрагмы F 4,5 или F 5,6, так как помимо красивого размытия фона, при съемке на слишком открытых диафрагмах без должного опыта и понимания принципов работы зеркального аппарата, можно сильно пересветить кадр или попросту не уместить объект съемки в ГРИП*.
 
Игра света и тени
 
Многие знают, что наиболее благоприятными для съемки являются утренние и вечерние часы, когда солнце еще не находится высоко над горизонтом. В это время получаются самые эффектные кадры. Однако по различным причинам не всегда возможно организовать съемку именно в нужные часы. Это не страшно. Хорошие фотографии можно сделать в любое время, только для этого надо знать и учитывать несколько важных моментов.
 
Я больше всего люблю снимать в день с так называемой переменной облачностью. Тогда есть возможность снять большое количество совершенно разных по свету кадров. Единственное, за чем надо следить в такие дни, это за балансом белого. Так как когда солнце будет скрываться, то вся картинка будет уходить в синеву.
 
Совершенно незабываемые оттенки дает предгрозовой свет! (фото 10). Очень люблю эти моменты, но в этом случае всегда есть шанс увлечься и попасть под ливень.
 
 
Фото 10. Совершенно незабываемые оттенки дает предгрозовой свет! 
 
И все же как правильно поставить лошадь относительно солнца? Стандартно свет должен находиться практически за спиной фотографа. Такое расположение с точки зрения появления теней я бы выбрала для постановки лошади в кадре, как на фото 3 и 4.
 
 
Фото 3
 
 
Фото 4
 
Для других вариантов такое положение солнца даст очень жесткие тени на шее под головой или на корпусе лошади.
 
Так, для фото 5 и 6 больше подошел бы боковой свет. Для фото 5 он должен падать на лошадь справа и равномерно освещать весь бок, шею и голову. Для фото 6 актуально все то же самое, но при падении света слева.
 
 
Фото 5
 
 
Фото 6
 
Коварство солнца
 
Что делать, если все же на корпусе или шее лошади остаются жесткие тени? В этом случае хорошо иметь с собой и, кроме того, использовать отражатель. В специализированных магазинах продаются замечательные компактные складные отражатели, или лайт-диски. Я использую лайт-диск белого цвета и надеваю на него специальный чехол, у которого одна сторона серебристая, а другая золотистая. Установив такой лайт-диск перед лошадью с противоположной стороны от того места, куда падает солнце, и направив его на жесткую тень, вы сразу увидите эффект. Однако при такой схеме вам понадобится помощник, который будет «управлять светом» при помощи лайт диска (фото 7, 8).
 
 
Фото 7. Кадр сделан                                              Фото 8. Кадр сделан без лайт-диска
с использованием лайт-диска
 
Второй вариант – использование встроенной или накамерной вспышки. Установив небольшое значение, вы можете слегка подсветить тень. Прочитайте инструкцию к фотоаппарату и научитесь управлять мощностью вспышки, тогда вы сможете придавать картинке живость и делать ее не плоской, а объемной.
 
При помощи вспышки вы также можете провести съемку, установив лошадь точно против солнца, в так называемом контровом свете. Без вспышки у вас будет только черный силуэт. Со вспышкой вы получите светлый яркий портрет с золотым контуром! (фото 9).
 
 
Фото 9
 
Все приведенные выше схемы и фотографии помогут вам начать делать красивые и правильные с экстерьерной точки зрения портреты. Однако, овладев этими простыми навыками, не стоит зажимать себя в рамки и ограничиваться только ими: смелее экспериментируйте, играйте со светом, ловите взгляд и отразите в своих фотографиях самые лучшие мгновения, связанные с прекраснейшим существом на земле, с лошадью!
 
____________
 
*ГРИП (глубина резко изображаемого пространства или глубина резкости) – расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).