Как фотографировать лошадь. Часть III. Технические параметры и борьба с тенью

Наиболее подходящими для съемки лошадей я бы назвала телеобъективы. Самыми популярными являются телезуммы с диапазоном фокусного расстояния 70-200. Такие объективы, как правило, есть в линейке каждого производителя зеркальных камер. Совершенно бесподобную картинку обеспечивают светосильные объективы с фиксированным расстоянием 300 мм. Но вместе с тем не стоит отвергать и другие возможные варианты. Такие как телеконвертер на объектив для увеличения фокусного расстояния или же использование более универсальных зумов, например, Tamron, Sigma и других. Все это зависит от модели вашей камеры, предполагаемого бюджета и ваших собственных навыков работы с фототехникой. Но, желая сэкономить, все же помните, чем большей светосилой обладает объектив, тем лучше. 

 

Подробнее об объективах лучше узнать на специализированных сайтах в Интернете или из литературы на эту тему.

 

Куда крутить колесико, или эффекты в цифрах?

 

На каких программах снимать и какие параметры выбрать? Этот вопрос часто стоит перед новичками. Многие склоняются к мнению, что нужно сразу привыкать снимать в ручном (мануальном) режиме. Я не могу однозначно согласиться с этим утверждением, иначе не существовало бы приоритетных программ на профессиональных камерах. Я честно скажу, что пользуюсь всеми возможными режимами своего фотоаппарата и все это зависит от целей и задачи съемки. В студии или при использовании дополнительного света, а также при съемке натюрмортов я снимаю в ручном режиме. И не потому, что так надо, а мне так удобно. При съемке лошадей в движении я чаще всего использую приоритет выдержки. Для съемки портретов животных, если я не хочу добиться какого-то особенного (задуманного) художественного эффекта, я выбираю приоритет диафрагмы. 

 

Чтобы получить портрет с глубокой степенью размытия заднего плана (именно этот эффект, как ни странно, более всего ожидаем от съемки зеркальной камерой), стоит использовать максимальные значения фокусного расстояния для объектива (например, 200 мм) и отдалиться от фона на заднем плане, ибо чем дальше фон, тем лучше размытие.

 

Ну и последняя составляющая – выбор значения диафрагмы. Чем больше будет открыта диафрагма, то есть чем меньше будет цифровое обозначение F (например, F 3,2; фото 1), тем меньше будет глубина резкости, т.е. степень размытия будет высока (фото 1). И, соответственно, наоборот: чем меньше будет диафрагма (например, F 13), тем больше деталей будет в кадре (фото 2).

 

 

Фото 1. Снимок, сделанный с диафрагмой F 3,2

 

 

 

Я бы порекомендовала начинать с выбора значения диафрагмы F 4,5 или F 5,6, так как помимо красивого размытия фона, при съемке на слишком открытых диафрагмах без должного опыта и понимания принципов работы зеркального аппарата, можно сильно пересветить кадр или попросту не уместить объект съемки в ГРИП*.

 

Игра света и тени

 

Многие знают, что наиболее благоприятными для съемки являются утренние и вечерние часы, когда солнце еще не находится высоко над горизонтом. В это время получаются самые эффектные кадры. Однако по различным причинам не всегда возможно организовать съемку именно в нужные часы. Это не страшно. Хорошие фотографии можно сделать в любое время, только для этого надо знать и учитывать несколько важных моментов.

 

Я больше всего люблю снимать в день с так называемой переменной облачностью. Тогда есть возможность снять большое количество совершенно разных по свету кадров. Единственное, за чем надо следить в такие дни, это за балансом белого. Так как когда солнце будет скрываться, то вся картинка будет уходить в синеву.

 

Совершенно незабываемые оттенки дает предгрозовой свет! (фото 10). Очень люблю эти моменты, но в этом случае всегда есть шанс увлечься и попасть под ливень.

 

 

Фото 10. Совершенно незабываемые оттенки дает предгрозовой свет! 

 

И все же как правильно поставить лошадь относительно солнца? Стандартно свет должен находиться практически за спиной фотографа. Такое расположение с точки зрения появления теней я бы выбрала для постановки лошади в кадре, как на фото 3 и 4.

 

 

Фото 3

 

 

Фото 4

 

Для других вариантов такое положение солнца даст очень жесткие тени на шее под головой или на корпусе лошади.

 

Так, для фото 5 и 6 больше подошел бы боковой свет. Для фото 5 он должен падать на лошадь справа и равномерно освещать весь бок, шею и голову. Для фото 6 актуально все то же самое, но при падении света слева.

 

 

Фото 5

 

 

Фото 6

 

Коварство солнца

 

Что делать, если все же на корпусе или шее лошади остаются жесткие тени? В этом случае хорошо иметь с собой и, кроме того, использовать отражатель. В специализированных магазинах продаются замечательные компактные складные отражатели, или лайт-диски. Я использую лайт-диск белого цвета и надеваю на него специальный чехол, у которого одна сторона серебристая, а другая золотистая. Установив такой лайт-диск перед лошадью с противоположной стороны от того места, куда падает солнце, и направив его на жесткую тень, вы сразу увидите эффект. Однако при такой схеме вам понадобится помощник, который будет «управлять светом» при помощи лайт диска (фото 7, 8).

 

 

 

Второй вариант – использование встроенной или накамерной вспышки. Установив небольшое значение, вы можете слегка подсветить тень. Прочитайте инструкцию к фотоаппарату и научитесь управлять мощностью вспышки, тогда вы сможете придавать картинке живость и делать ее не плоской, а объемной.

 

При помощи вспышки вы также можете провести съемку, установив лошадь точно против солнца, в так называемом контровом свете. Без вспышки у вас будет только черный силуэт. Со вспышкой вы получите светлый яркий портрет с золотым контуром! (фото 9).

 

 

Фото 9

 

Все приведенные выше схемы и фотографии помогут вам начать делать красивые и правильные с экстерьерной точки зрения портреты. Однако, овладев этими простыми навыками, не стоит зажимать себя в рамки и ограничиваться только ими: смелее экспериментируйте, играйте со светом, ловите взгляд и отразите в своих фотографиях самые лучшие мгновения, связанные с прекраснейшим существом на земле, с лошадью!

 

____________

 

*ГРИП (глубина резко изображаемого пространства или глубина резкости) – расстояние между ближней и дальней границами пространства, измеренное вдоль оптической оси, при нахождении в пределах которого объекты находятся в фокусе (на снимке получаются достаточно резко).